ВЪПРОС от НЕРАЗБИРАЩ

[Mateev]

Така както работят в аналогов режим, тези транзистори ще греят повече от нагревателя. Трябва някакъв компаратор с хистерезис, за да щракат бързо.

[saraneron]

Задачата е следната: Панелът се явява източник на ЕДС с постоянно напрежение и променливо вътрешно съпротивление ,на практика МРР се намира винаги близка до една стойност на НАПРЕЖЕНИЕТО ,КОЯТО МОЖЕМ ГРУБО ДА ПРИЕМЕМ ЗА КОНСТАНТА. Значи нашия МРР тракер трябва да реагира на изменението на тока,той е по-голям когато е ярко слънце и е по-малко при слабо слънце/ малко и голямо вътрешно съпротивление/. Приемаме че U =CONST.За да имаме пълно отдаване на мощност трябва непрекъснато да изравняваме товара с вътрешното съпротивление на панела.За загряването ,не е проблем ,всичко се монтира в бойлера и няма загуба на енергия!Ако пък устройството работи в импулсен режим в смисъл като импулсно захранване , загубите са минимални. http://ceme.ece.illinois.edu/adv-proj/1 ... ffset.html Тук се вижда съвкупност от безброй много МРР за едим слънчев ден .http://www.google.bg/search?q=MPP+solar ... 75&bih=468 Има интересни неща тук. За идеята за директно свързване без МРРТ имаме три опции 1. Имаме копче, трябва да му ушием палто ,в смисъл имамае нагревател с точно определено съпротовление и максимална мощност и трябва да наместим характеристиките на панелите на централата, така, че да имаме приемлива МРР ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ОТ ДЕНЯ! 2.Имаме палто ,търфсим копчето, демек при определена конфигурация на панели , напрежение ,ток и мощност да поръчаме необходимия нагревател с изчислена мощност и съпротивление за да попаднем в избраната МРР. 3.Нямаме нищо дадено и смятаме каквото си пожелаем и нагаждаме до оптимален вариянт.При постоянен товар МРР /ако може така да я наречем/е права линия започваща от х=0,у=0 и пресича в/а характеристика на централата, колкото товара е поголям/малко омове/ толкова тази права е по-изправена към ординатата и обратно.Поръчал съм един 80вата панел , един измерител на енергия, един електронен термометър за мак. температура. нагребател и ще пробвам с 4 литра вода доколко ще се загрее......проблема е че нямам южно изложение.

[Mateev]

Един акумулатор с напрежение 70-80% Umax на панела доста добре усвоява енергията, като винаги се движи близо до Mpp. Същото може да се направи и с голям електролитен кондензатор. Тоест сложете в схемата някакъв акумулатор и/или голям кондензатор от тук нататък цифрово включвайте или изключвайте товара, като управлението вече е по напрежение. И в зависимост от слънчевата радиация ще се получи ШИМ с различен коефициент на запълване. Важното обаче е, че бойлера вече може да бъде с константно съпротивление на нагревателя, върху което се подава константна мощност.

[Lupus]

Има много начини да се направи системата, ама въпроса не е технически, а по-скоро финансов. Аз бих почнал от следното:
1. Колко % от падащата енергия на единица площ се преобразува в топлина при директно загряване и при преминаване през електричество? С други думи какво е КПД-то на системата?
2. Каква е инвестицията в лв/ват за двете системи и коя за колко ще се изплати при сегашната цена на тока + нарастване от 10% за година?

[lz1wvm]

Така както работят в аналогов режим, тези транзистори ще греят повече от нагревателя. Трябва някакъв компаратор с хистерезис, за да щракат бързо.

Слагам компаратор.Нарисувал съм само една трета.Другите са идентични,след съответните изчисления.

Панелът се явява източник на ЕДС с постоянно напрежение и променливо вътрешно съпротивление ,на практика МРР се намира винаги близка до една стойност на НАПРЕЖЕНИЕТО ,КОЯТО МОЖЕМ ГРУБО ДА ПРИЕМЕМ ЗА КОНСТАНТА. Значи нашия МРР тракер трябва да реагира на изменението на тока,

Това не е вярно.Гледал съм DC напрежението на панелите варира 30-50 волта,при номинално 750 волта.За да се отдаде максималната мощност от панела трябва да се следи напрежението и тока.Може би кривката в горния десен ъгъл на диаграмата.

Схемата с компаратора е по напрежение.Захранването на компаратора не го начертах,но може да е импулсно,или със стабилизатор.
Схемата търпи изменения....доста.

демек при определена конфигурация на панели , напрежение ,ток и мощност да поръчаме необходимия нагревател с изчислена мощност и съпротивление за да попаднем в избраната МРР.

Няма такова нещо,МРР си я избира електрониката.И най-вероятно нагреватела трябва да има променлива мощност.А това значи да имаш няколко нагреватела,и с кмбинация от превключването да получиш що годе оптималната мощност отдавана от панелите.

1. Имаме копче, трябва да му ушием палто ,в смисъл имамае нагревател с точно определено съпротовление и максимална мощност и трябва да наместим характеристиките на панелите на централата, така, че да имаме приемлива МРР ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ОТ ДЕНЯ! 2.Имаме палто ,търфсим копчето, демек при определена конфигурация на панели , напрежение ,ток и мощност да поръчаме необходимия нагревател с изчислена мощност и съпротивление за да попаднем в избраната МРР. 3.Нямаме нищо дадено и смятаме каквото си пожелаем и нагаждаме до оптимален вариянт

Ако говориш за системата панел-бойлер,явно доста неща си изтървал.Палтото се носи през зимата,а копчетата зависи къде са...но обикновено през лятото се разкопчават.Най-реалистичен е третия вариант.

[saraneron]

Или не четеш какво сам писал или не разбираш за какво си говорим, или не искаш да разбереш за какво си говорим? Май третото е най-вярно !Това не било така, онова не било вярно.......Чакам да се поправиш!

[antonn]

Здравейте, нов съм във форума, но съм съгласен с колегата Saraneron! Би ли споделил какво се е получило с опитите с поръчания от теб панел. Дано и темата да се доразвие, понеже и аз мисля за изграждането на една такава система. Понеже и според мен напрежението е сравнително постоянно до почти минимална слънчева радиация, може би ще е по-удачно да се следи по ток.

[saraneron]

Докато дойде панела ще мине месец!По море е доставката от Китай.

[BulSpace]

Колеги какво стана с идеята за директно свързване на бойлер с фотоволтаични панели? Избягването на контролери, инвертори, акумулатори е все още много примамлива идея...

Някой направил ли е нещо реално и какви са резултатите?

Вече 3 години по-късно панелите не са толкова скъпи и много хора биха си загрявали вода, ако има можем да предложим

[fu4ko]

Направено е http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 18&t=39346

[bubolinka1]

БОйлер с фотоволтаични панели на прав ток.

GOST ако все още чете, да знае, че имам колектор за топла вода с немски панел Shoeco на цена 1600лв без ддс /само панела, цялата система беше с подпомагане по програма "Енергийна ефективност" и струваше 1600лв останалата част от системата с труда/ и друг бойлер, който с 4 панела FV-китайски 380лв с ДДС-единия.
Повече съм доволен от FV бойлера с реотан вързан да работи на прав ток/въпреки липсата на контролер за MPP точката/, защото.

1.Системата е изключително проста. Четирите панела 250W 30,7V 8A, са свързани последователно и дават напрежение 120V, което е без значение. Миналата зима бях свързал 9 панела 270V- 8A- 2250W /излишно е, бързо сгряват още през м. март и април и в останалата част от деня не работят поради достигната пределна температура на бойлера още сутринта. ПРез облачните и мъгливи зимни дни, нищо не сгряваха.

2. Изключително евтино. Панелите се ориентират ако има възможност, с ъгъл по-близък до 45-градуса, дори 50 градуса/ за територията на България/, защото през лятото така или иначе сгряват бързо/ но това е от мястото и не е фатално да се тормози човек с криви стойки. Лично мое мнение е, че панелите за топла вода, трябва да са ориентирани за работа към ъгъла на слънцето през м януари и м. ноември. - Излишно е да се правят стойки на степени за през лятото, когато водата се сгрява лесно. "Неподходящият" ъгъл за летните месеци, ще бъде предпазна мярка от прегряването. Допускам, че и на силиция ще му е по-добре, когато се отблъкват част от лъчите. По-добре е след първите зима, пролет и есен, да прецени, дали му трябват повече от 4 панела по 250 W/ което според мен е оптималното за 80Л бойлер/.
3.Защитата на бойлера остава да работи на 50Хц 220В ток, защото правият ток произвежда голяма искра и "заварява" релето. Затова жиците на бойлера които са свързани с реотана се изваждат и се свръзват към бобината на контактор, който да е с големина, да прекъсва поне 30-40 A / за да издържат пъпките на искрите от правия ток/. Контактора прекъсва веригата на правия ток към реотана, когато бойлера се загрее според настройката на температура на стандартното биметално реле-регулатор на бойлера.

4. Допълнителна "екстра" -ХИБРИДНО сгряване на водата , може да се сложи ключ с 3 положения, за преминаване към подгряване от мрежата на реотана, към подгряване от FV и нулево средно положение като гаранция, че двете линии няма да се пресекат.

Разбирам, че МРР теоретично не изстисква най-доброто от панелите, макар да не съм забелязъл " загуба и недостиг на мощност. Простата е за предпочитане.

Връзвал съм бойлера да работи и с 6 панела-последователно свързани, но не е нужно. През зимата когато няма слънце водата е едва забележимо сгрята. Моят вариант е 4 панела.

П.С. ТУК недостатъка е, че ако спре тока от мрежата, сгряването от слънцето се изключва. Съвършен свят няма. Тогава може да се натисне контактора с ръка, но пък няма да изключи, и може да прегрее бойлера, а това е ОПАСНО за здравето на сградата и хората. Извинете ме, че съм толкова обстоятелствен.

[BulSpace]

Bubolinka1 благодаря за изчерпателната и полезна информация!

Само не разбрах какъв е нагревателя на бойлера и наложи ли се да го смениш?

Сигурен съм, че сега повече хора ще се насочат към този вариант, защото тук-там се намират фотоволтаични панели.

Има и други хора, който се чудят какво да правят електроенергията като им се напълнят акумулаторите. Твоят вариант е наистина прост и не толкова скъп...

Аз със сигурност бих добавил един MPPT контролер, защото имам доста на склад, но незнам как би се държал оригиналния нагревател на бойлера при 24V/20A...

[bubolinka1]

От тук пишещите "братя", аз съм най-малко знаещ и затова съм смел. Още нищо не е гръмнало.
Като чета по-горе колко е сложно и как най-пълно може да се използва капацитета на панелите, чак се чудя дали вече втора зима работи бойлера по този начин при мен, сякаш перфектното използване на слънчевата енергия е засенчило полезността на 4-те панела по 250W. Да не забряваме, че липсата на обслужване на акумулатори и кондензатори също е предимство на простотата. Не казвам, че решението ми е инженерно гениално, но е твърде просто и съм доволен, как работи. Изобщо си нямам представа какви загуби има. Водата се грее. Единствено за загубите съм осигурил, кабела да е 8кв/мм соларен кабел, защото пътя при мен е дълъг и на симулатор съм видял, че загубата ми е 0,2% / при моята дължина на соларния кабел/.
Относно ъгъла на панелите от 45-50 градуса съм си играл със симулатор http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php . ТОгава за района на България/ грубо/, дава най-добри стойности през ноември, декември и януари, а ограничава най-силните месеци, юли и август, което също е добре. Абсолютно ненужно е да се правят стойки със степени и да се местят. Самите панели имат около 20 градуса ъгъл от който не се влияе работата им.

Нагревателят е този, който е стандартния. В него са два нагревателя с 4 извода. Свързани са успоредно. Общата им мощност е 3kW- бойлера е български без екстри. Единствената екстра е контактора в табло до бойлера и ключа за преминаване на прав ток и на променлив от мрежата.

Ако трябва, ще кача и снимки, но едва ли толкова ще Ви е интересно да видите бойлер с ключ до него.

Единственото което съм си направил много ЗДРАВО е едно заземление с 10кв/мм и стойности от 0,2 Ом/ по памет/- да не изтрепем жената дето го ползва и възвратния клапан е леко отвит, та прокапва с една шлауфка навън, за да сме сигурни, че клапана ще сработи рано при евентуално прегряване.

П.С. Тук е мястото да попитам на свой ред, тъй като нямам никакъв предпазител на правия ток и не зная какъв да сложа на "соларния кабел". Не мога да съобразя такъв, който да съм сигурен, че хем няма да прегрява докато работи, хем ще сработи при нужда.

П.С. Да попитам и още, какво решение чака "ЕВН", та вече 50 дни не получавам договор за изкупуване на 5кв от покрив за собствени нужди ? /тук има оксиморон в тяхната процедура, но не мога да го схвана- питам ?

[saraneron]

Kратка методика за бързо ,,проектиране,, .1.Определяне на R на стандартните нагреварели имперично по формулата R=U^2/P !За фланец с 2 нагревателя 1 KW+2 KW ,240 волта имаме: за сметка около 666 вата/последователно включени нагреватели /позиция 1/ се получава 86 ома, за 1киловат/позиция2/ = 57 ома , за 2 киловата /позиция 3/= 29 ома , и за 3 киловата /парално двата нагревателя ,позиция 4/=19 ома.Като се има в предвид ,че производителите може да допуснат толеранси / 220-240волта/,може да се измери точното съпротивление на конкретния нагревател с ОМметър.Стойностите ще са близки а разликата не е фатална! 2.Като се има в предвид моделът на ФОТОВОЛТАИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ ПАРАМЕТРИ от табелката или по семейство волт-амперна характеристика се пресмята конфигурацията на свързването им така ,че въртешното им съпротивление при 800 вата слънчева радияция на 1м*2 да отговаря на най-близката стойност на съпротивлението на нагревателя ,който искаме да ползваме! В горния случай при Буболинката се получава следното: 4Х30волта=120волта/8 ампера=15 ома е вътрешното съпротивление на 4 последователно свързани панела по 30волта.Трябва да се отбележе ,че това е при 1000вата слънчева радияция в лабораторни условия.Така че при 800 вата ,каквато се приема като средногодишна за БГ,R на панелите ще е >15 ома или ще е пpимерно 17ома .Буболинката има 19 ома нагревател/при позиция 4/3киловата/, което се вписва много добре при оптимална радияция..Друг вариянт е да се увеличат броя на колекторите с един, на 5 броя ,тогава имаме 150 волта/8ампера=19 ома ,което на пръв поглед съвпада със съпротивлението на нагревателя и изглежда чудесно.Ако пък ползваме 7 панела /1750вата / имаме 210волта/8 ампера=26.25ома ,тогава централата ще работи по-добре само с 2киловатовия нагревател с 29ома съпротивление.Разбира се ,са възможни и други конфигурации на панелите по напрежение и ток.Как обаче може да се прецени реялно ситуацията?Правят се много измервания в слънчеви дни с волтметър, амперметър или ватметър, табличка и се търси чрез подбор и компромис доближаване на стойностите на R на панелите/като се мени броят им или параметрите им/ с това на нагревателя,или се поръчва нагревател с оределена мощност и съпротивление.Идеялният случай е когато двете съпротивления са еднакви ,но това в нашия случай е само теоретично!Пълно щастие няма!Целта е да ги направим оптимално близки за голям период от време и различно слънцегреене, като малките стойности на слънцегреенето под 200-300вата на метър2 не са интресни!Все пак да не се забравя че 80литра бойлер от студено до 60гр. на водата се нуждае от приблизително 6 киловатчаса енергия,и да не се греши, че като е включен нагревател с мощност 3киловата то той работи на тази мощност, не ,той работи в диапазона от 0 вата до 1000 ,максимум 11000вата в случая с 4 панела по 250 вата. 3. ВЪОБЩЕ ДА НЕ СЕ ПОДЦЕНЯВА въпросът с волтовата дъга и залепване на контактите на комутиращите вериги ! При постоянното напрежение волтовата дъга се запалва и поддържа и при ниско напрежение .Може да се стигне и до залепване на контактите на термозащитата без да сте се усетили и тогава БУМ! Докато не сте сигурни ,че сте решили въпросът с волтовата дъга и залепването на контактите на 100% не пускайте инсталацията без надзор!!! Визуално трябва да се убедите ,че искрата е нищожна или я няма въобще!Ето една схемичка за защита на контактите от залепване,има и други вариянти. Всички контакти трябва да са защитени! Ако се е задействала по някъква причина термичната защита, препоръчително е да не се разчита повече на нея и да се смени с нова.Да се има вредвид , че за правилната и работа ,тази схема се нуждае от време 10 секунди между всяко следващо превключване! Т на възстановяване = R.C или 100 000.100.10*-6=10 сек.Да се внимава,защото има галванична връзка към нагревателя при изключени контакти през резистот 100к. Токът през резисторът и нагревателят е по-малко от 2 милиампера при 180 волта централа, което е безопасно ,но се усеща като токов удар.Може да доведе и до заблуда при измерене на напрежението след контактите при разкачен нагревател в случаите , когато се ползва волтметът с високо входно съпротивление /всички цифрови и тези аналогови ,които се ползват в радиотехниката/ фазомери и др.подобни!!!Да не се ползва глимлапа за индикация,защото тя ще свети и при отвореви контакти.Добре е да се сложи амперметер да показва токът и кога веригата е отворена и волтметър, като последният ако е аналогов може да се доразграфи и във ватове.За по- високи напрежения и токове ,схемата се преизчислява лесно.Всичко, което казва Буболинката е добре да се спази.За предпазителя, токът от панелите при късо е малко над 8 ампера , като автоматично се ограничава от вътрешното съпротивление на панелите,ако предпазителя е по малък ще гори при наормална работа ,ако е по-голям, няма да изгори защото повече от 8,5 ампера няма как да се появят ,единственно от гръмотевици или преплитане на кабели с 240волта.Да кажат колегите какво слагат освен защита от светкавици по централите и каква е идеята за този вид защита.

[bubolinka1]

Ще си позволя да напиша накратко извода за "фотоволтаичен бойлер за топла вода ", за да е ясно на онези, които искат да го направят и да излиза в търсачката на интернет. Не виждам причина да се превключват нагревателите 1 или 2(1,2 или 3 кв/ защото това само усложнява разсъжденията, а като няма слънце- няма и 1kW.

1.Защитата срещу прегряване е по-важна от построяването на системата и икономията, която ще даде след 4г.
2.Стандартен бойлер 3кW- нагревател, един от вариантите е да се захранва с 5 или 4 фотоволтаични панела от по 250W-8A- 30,7V с ъгъл 45 градуса.