Подгряване на бойлер със фотоволтаични панели

[Вальо]

Мрежовият реотан има автоматичен предпазител, и е заземен!
На другия реотан(който е свързан към правия ток) също има автоматичен предпазител(DC 230V 10A)!!!
Но имам един излишен предпазител за променлив ток(AC 230V 10A) , който мисля да сложа на DC кръга, евентуално ако има пробив от реотана на мрежата и върне към фотоволтаиците.
Благодаря на "lz1wvm" че ме подсети!!!!!

[saraneron]

Вальо,здравей!
Прочетох какво си направил,но за съжаление открих много груба грешка в проектирането на системата.В момента(лятото пролета и есента в слънчевите дни твоята централа работи с КПД под 50% !!! С мощност около 800-950 вата и нито ват повече!!!.Чак в следобедните часове след 15.00 ч.работи с над 80% от монтираната мощност.Защо се случва това при теб ?
НЯМАШ СЪГЛАСУВАНЕ между вътрешното съпротивление на централата(6 панела свързани последователно ) със съпротивлението на сухия нагревател на бойлера.
Ето как се пресмятат тези съпротивления, които ако не са равни, поне трябва да са много близки по стойност.
1. Съпротивлението на реотана в случая е КАНСТАНТА и може да се измери с ,,ОМ,, метър или да се изчисли по данните, които си дал а именно : R=U.U/P=230V.230V/1200W=44 ома. Aко нагревателят е проектиран за мрежово напрежение за 230 волта а ако е проектиран за 220 волта, тогава съпротивлението му ще е 40 ома.
2.Вътрещното съпротивление на един панел НИКОГА НЕ Е КОНСТАНТА. Неговото ,на панела вътрешно съпротивление, варира в големи граници и зависи основно от три неща.
А) От моментната интензивност на слънчевата радиация(как пече слънцето в дадения сезон, ден и час)Не можем да се месим!
Б) От товара(СЪПРОТИВЛЕНИЕТО на нагревателя) .Подбира се според панелите или панелите се подбират според товара .Може и чрез начина на свързване(паралелно,последователно) .Задължително се пресмята!
С) От околната температура и загряването на панела,като тази зависимост може да е със знак минус(-) и ли със знак плюс(+) при изменение на околната температура с 1 градус в зависимост от технологията, по която са произведени панелите.Много важен параметър, който се подценява!Можем да го имаме в предвид ако търсим МАКСИМАЛНО КПД.
Теб те интересува, колко е вътрешното съпротивление на панела, когато имаме хубаво слънцегреене, защото тогава реално можем да откраднем от слънцето.Това съпротивление се пресмята от данните означени на табелката на панела а именно: Umpp, Impp, КОИТО СА ДАДЕНИ САМО ПРИ СЛЪНЧЕВА РАДИАЦИА 1000 вата на квадратен метър(слънчев ден) и околна температура 25 градуса. За друга радиациа може да се снеме от графиката на панела но това е следваща стъпка, която няма да правим сега.
Определяме R вътрешно на панела = Umpp/Impp или по другата формула, която ще ползвам, понеже не си дал точни данни за Umpp ,Impp а именно R в.п.=Umpp.Umpp/Pmax.=36V.36V/325W=4 oma.Ти си свързал 6 панела последователно, това прави 6.4=24 ома.!!!!!!! Централата не е натоварена на 100% а само на 50%. Твоята централа ще работи ПЕРФЕКТНО САМО ако нагревателят е 2000 вата( 2киловата), който има 24 ома съпротивление, толкова колкото и панелите!И сега работи но........ с много големи пропуски.А топли водата защото имаш запас от мощност.Не казвам, че е излишна но не се ползва,това е бедата.Нали се сещаш ,че ако централата работеше с проектираната мощност около 1950 вата, нагревателят досега щеше да изгори или бойлера щеше да се загрее за 3-3.5 часа ,което щеше да забележиш, но това не се случва. :eye Мисля, че напрежението, което мериш наистина е около 220 волта, но токът определено е около 4 ампера а не 8-9 ампера. Как мериш тока? Все пак ако можеш, дай точни данни от табелката на панела и измереното с омметър съпротивление на нагревателя.Сподели какво мислиш по моя коментар ,може да греша нещо!
Стискам ръка! Пожелавам успех!ТЕЛ: 088 583 6846 Николай.

[Mateev]

Аз в цялата система виждам един единствен сериозен проблем, и това са контактите на всичките му там контактори и автоматични предпазители. Те не са предвидени да гасят DC дъги, които по презумпция могат да станат дълги по 1 педя, и да горят с часове, без да угаснат. Въпрос на време е тази система да направи пожар или да взриви бойлера, контактите на защитата на който се отдалечават само на 3 милиметра един от друг. Същото важи и за всички други контактни системи по контакторите или по автоматичните предпазители.

Това с искрогасенето е пълна безсмислица, защото то също не е предвидено за DC дъги. Единственият начин да няма дъги е използването на електроника във всички контактори, завтоматични предпазители или защити на бойлера. Трябва да се използват мощни високоволтови полеви транзистори, които да правят комутацията.

Има алтернатива за предпазителите, като се сложат специални DC предпазители, които представляват дълги ампули с кварцов пясък в тях, и са специално изчислени за спиране на DC дъги. По централите, проектирани и/или строени от мене съм слагал само такива на всеки един стринг, и те през годините са доказали, че работят безпогрешно.

За контакторите и за защитата на бойлера обаче няма алтернатива, така че именно това превръща тази идея в безумна. Чуй ми думата - въпрос на време е този бойлер да се взриви, вероятно през лятото, когато панелите ще отдават много по-голямо количество излишна енергия отколкото сега. Първо ще се стопят контактите на терморегулатора и ще се окъсят, а след това ще се стопят контактита на защитата, и след това бойлера ще се взриви.

Виж в YouTube клиповете, които съм качил, правейки всякакви експерименти с DC дъги. Това са 7-8 клипа, в които се вижда какви огромни дъги се получават, и как пикливите 2-3 милиметра на контактните системи не могат да ги спрат. Потърси в YouTube с думичките "Експерименти с DC дъги".

Иначе това, че системата е оразмерена неправилно, и модулите работят далеко от тяхната MPP точка, по това нищо не може да се направи. Просто лошото КПД ще стане още по-лошо.

[Mateev]

За който все още не знае, AC дъгите гаснат не защото контактите на контактната система са се отдалечили на 2-3 милиметра, а защото напрежението (а от там и тока) преминават през нулата 100 пъти в секундата. Тоест на всеки 10 милисекунди тока и напрежението стават равни на НУЛА и точно в този момент дъгата угасва.

При DC напрежение и ток я няма тази екстра. При раздалечаване на контактите дъгите се запалват, и нищо не може да ги угаси, включително и ако се използва контактна система с дъгогасене. Ролята на една такава контактна система е да направи дъгата по-дълга с още няколко милиметра, но това е недостатъчно за DC дъгите, които могат да се разпъват до 1 педя без да угаснат.

Това, което ще се случи, е дъгата да отдели голяма топлинна енергия, достатъчна да разтопи целите контактни пластини. Течния метал ще направи късо съединение, и дъгата ще угасне, но тока ще продължи да тече през веригата и ще продължи да нагрява бойлера. След време ще се задейства неговата защита, но нея я чака същата съдба - стопяване на метала на контактите и окъсяване.

Следва прегряване на бойлера и взрив, който ще събори околните стени и ще убие хората в съседните стаи. Прочетете в интернет за смъртните случаи от взривени бойлери. Случва се рядко, но почти винаги има човешки жертви.

https://nova.bg/news/view/2019/12/11/27 ... 1%89%D0%B0

[Mateev]

С тези 2 мои постинга аз си изчистих съвеста. Направих предупреждение и обясних какви ще са последиците. От тука нататък нека всеки сам да си взема собствените си решения, и да си троши главата колкото си иска.

Според мене с 99.9% вероятност ще се попълни статистиката с един нов нещастен случай, който дори ще влезе в медиите. А в процеса на разследването ще се наложи да посоча тези два написани от мене постинга, които ме оневиняват, ако следователя зададе въпрос защо нищо не съм направил.

[saraneron]

Матеев ........можеш да направиш опит с най обикновенно ключе за осветителна инсталация 16 А , с който да прекъсваш постояннотоковата верига на 2000вата панели на 220 волта стринг.Запаралелваш ключето с кондензатор, който да е минимум 50 микрофарада и с пробивно напрежение по високо от това на стринга ,като спазваш поляритета на кондензатораПолучава се както при класическата схема за запалване на бензиновите двигатели : ,чукче, наковалня, бобина, кондензатор.Идеята е абсолютно същата.А ако искаш да нямаш голямо искрене А НЕ ДЪГА ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ на контактите на ключето ,последователно на кондензатора свързваш диод с подходящ ток и обратно напрежение .Диодът се свързва така ,че в момента на прекъсване на веригата да протече заразен ток през кондензатора,паралелно на диода свързваш резисорс мощност поне 1 ват и 30/40 килоома .Комутацията я правиш през минимум 5/10 секунди и ако видиш дъга при изключване ще почерпя лично ,но ако не направиш опита и не пишеш за резултата означава, че си един голословен и неук специалист!За съвестта ,добре е казано и аз съм го казал многократно за проблема с дъгата,но който мисли, че не е наясно с проблема да не се захваща.

[Mateev]

При тази схема кондензатора трябва да се зарежда по-бавно отколкото е времето за раздалечаване на контактите. Те трябва да са успели да се раздалечат, а кондензатора все още трябва да държи напрежението на ниво 10-20V. Това предполага голям капацитет на кондензатора. Сигурен ли си, че си оразмерил правилно схемата по отношение на капацитета на кондензатора?

Също така сложил ли си подобна искрогасяща схема по всеки един контакт от веригата, включително и вътре в бойлера на неговата защита? Всъщност трябва да добавиш втора защита, за да има по една за DC и AC часта, като DC часта е с искрогасене.

И въобще схемата не е толкова лесна и проста, както се опитваш да подведеш читателите на форума, които не са компетентни. Може би си струва да я нарисуваш и покажеш, за да не ти тежи и на тебе съвеста, пък и отговорноста, ако някой си взриви бойлеера.

И когато се описват подобни опасни технологии, трябва да се обърне подобаващо внимание на предупрежденията, защото не всеки един човек е наясно с електрониката.

И още едно последно предупреждение - електролитните кондензатори имат свойството да изсъхват с времето и да си намаляват капацитета. Та тука има една голяма опасност, че в един момент след години някоя искрогасяща схема ще спре да работи. Вероятноста това да се случи е 100%, само където не се знае дали ще е след 3 или след 10 години.

Има специални електролитни кондензатори, които са с дълго време на живот, но са доста по-скъпи. Ти такива ли сложи?

[Mateev]

А какво ще кажеш, ако за комутационни компоненти използваш готови схеми с мощни полеви транзистори?

Наричат се SSR (Solid State Relay) и има такива както за AC, така и за DC комутации. Освен всичко друго съвсем не са скъпи. Със сигурност са по-евтини от твоите искрогасящи схеми. Със сигурност са и по-надеждни, защото вътре в тях няма електролитни кондензатори.

Ето ти например един линк:
https://www.ebay.com/itm/Solid-State-Re ... XQVgBRGsoU

ПП: Знам че има такива, но никога не съм ги ползвал или тествал, затова и не мога да бъда категоричен в препоръките си. Оставям тази чест на тебе, и се надявам да ни информираш за резултатите. Ако решиш да си купиш такива, първото го строши и разгледай какво има вътре, за да си абсолютно сигурен, че комутацията се прави с полеви транзистори, а не с релета.

[Mateev]

Матеев ........можеш да направиш опит с най обикновенно ключе за осветителна инсталация 16 А , с който да прекъсваш постояннотоковата верига на 2000вата панели на 220 волта стринг.Запаралелваш ключето с кондензатор, който да е минимум 50 микрофарада и с пробивно напрежение по високо от това на стринга ,като спазваш поляритета на кондензатораПолучава се както при класическата схема за запалване на бензиновите двигатели : ,чукче, наковалня, бобина, кондензатор.Идеята е абсолютно същата.А ако искаш да нямаш голямо искрене А НЕ ДЪГА ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ на контактите на ключето ,последователно на кондензатора свързваш диод с подходящ ток и обратно напрежение .Диодът се свързва така ,че в момента на прекъсване на веригата да протече заразен ток през кондензатора,паралелно на кондензатора свързваш резисорс мощност поне 1 ват и 30/40 килоома .Комутацията я правиш през минимум 5/10 секунди и ако видиш дъга при изключване ще почерпя лично ,но ако не направиш опита и не пишеш за резултата означава, че си един голословен и неук специалист!За съвестта ,добре е казано и аз съм го казал многократно за проблема с дъгата,но който мисли, че не е наясно с проблема да не се захваща.

Недей много да се палиш и самовъзвеличаваш, защото тази твоята схема е ненадеждна във времето, и освен това работи само в режим изключване. А какво ще кажеш за включването, при което има вибрации на контактите, които ще предизвикат микродъги и ще стопят част от метала на контактната пъпка. Колко цикъла мислиш, че ще издържат тези контакти? Сигурен ли си, че в един момент просто няма да се заварят един за друг?

Освен това в тази схема има мъртва зона - това е времето, през което кондензатора все още не се е разредил. Ако ако тогава контакта щракне?

Не знам дали разбираш, но при делкото на колата е заложена някаква безобидна повреда, струваща малко пари и време, докато в твоята схема на бойлера е заложен един или повече човешки животи. Има разлика, нали, и затова надеждноста на схемата трябва да клони към 100%, а при тебе това не е така.

[saraneron]

Чакам ,Матеев.чакам....да проведеш опита и след това всемирно да забранят механичната комутация на постоянния ток!!!За първото едва ли ще дочам!Моята система работи вече трета година и контактите на термозащитата и терморелето и още едно реле са изведени извън бойлера и са защитени с такава група.ЦЪКАТ СИ и няма и грам искра а за дъга въобще! Моля колегите за извинение за неточност когато съм описвал схемата в горния пост,поправил съм го! Резисторът се свързва в паралел не на кондензатора а не на диода..Прилагам и снимки.Матеев, та какво не му е обезопасено?Или обичаме да си плямпаме? Матеев, нещо пак си фантазираш!Микровибрации ,те тях и в променливотоковите комутации ги има и там са също по-високочестотни от 50-то херца и няма кой да ги гаси.Тези нагари в променливотоковите комутации да не са от фотоволтаици.Хората при класическите бойлери са сложили не само термозащита а и предпазителен клапан И КОГАТО СЕ ПИПА НЕГРАМОТНО И ТАМ ИМА БУМ! И да попитам, защо ТЕЗИ под поста и други снимки от стар мой поста от 24.06.2018г.са премахнати ? Започвам да се досещам защо!

[Mateev]

Дотук добре, само където не разбрах кой компонент от твоята схема решава проблемът с минималното време между двете превключвания от 10 секунди? Предполагам не разчиташ на магии, нали?

Не ми отговори и на въпроса с изсъхването на кондензаторите с времето. Там какви мерки си предприел?

Колкото до старите ти снимки - нямам представа къде се намират. Със сигурност обаче не съм ги трил, така че забрави за параноята си. Аз нямам проблем с твоя бойлер - ти го имаш този проблем.

Ако аз трябваше да проектирам твоята инсталация, за да правя бизнес от това, никога нямаше да използвам такава схема. Ако трябва да се узаконява проекта в общината, никога никой нямаше да узакони проект с твоята опасна схема. Разбирам те, че се изживяваш като "гений", а всички други сме "глупаци", но не си първия такъв, с който да се срещам.

Така че донякъде разбирам мотивите ти. Искаш да си пробуташ незаконната и опасна схема, но не желаеш това да го проектираш официално, защото ще носиш официална проектантска отговорност, и ще влезеш в затвора при първия взривил се бойлер.

Така че аз не одобрявам твоята схема и я считам за опасна, а самият факт, че не ти трия постингите, означава, че съм толерантен към тебе и ти давам право на мнение, което обаче не означава, че го одобрявам.

[Mateev]

Говорих с IT отдела по въпроса защо някои стари картинки от форума не се виждат. Отговорът е следния:

Този форум 2 пъти е прехвърлян от един сървър на друг, като последният път беше защото целия сайт беше изхакнат и на него някой беше пуснал вирус, който беше криптирал част от файловете. И двата пъти се е налагало възстановяване на форума от бекъп, при което възстановяване може и да са се загубили някои от файловете.

В старите версии на форума картинките са се пазели в директории, но след криптиращия вирус форума е настроен да пази картинките в SQL-ската база данни, защото там са на по-сигурно място и няма как вируса да ги докопа и криптира. Освен това тези бази се бекъпват ежедневно.

Ако все още ги пазиш, може да ги качиш отново, или още по-добре да ги качиш на някой външен сайт, и да дадеш тука линк към тях. Тогава обаче трябва да разчиташ на външния сайт да не ги загуби тези файлове.

[Mateev]

А сега по схемата ти - не знам защо не си се досетил, че всичи контакти в твоята схема са навързани последователно, и би могъл всичките да ги "спасяваш" с една единствена искрогасяща система, сложена директно на перата на панелите, но направена да бъде много по-надеждна и много по-безопасна, включително и с реле за време, осигуряващо тези 10 секунди.

Също така можеш да използваш концепцията, която се използва и от всички други производители на електроника, като например контролерите на Steca. При тази концепция веригата на панелите не се разкъсва, а се дава на късо от полеви транзистори. Това е по-безопасната концепция, и много умни хора по света са я мислили, преди да я въведат на въоръжение. Задай си въпросът дали те също са по-глупави от тебе, така както ме обяви и мене за глупак?

Според мене твоята схема трябва да се преосмисли и създаде отново от самата нула, като за целта би могъл да ползваш и мнението на други хора, приемайки ги за равни на тебе, а не за глупаци, защото във всеки един спор не се знае кой точно е глупака.

[Вальо]

Здравей,"saraneron"!!!
Прав си! Системата я бях предвидил за двата реотана по 1,2 киловата успоредно свързани !!!! Но направих компромис като откачих единия реотан и си го свързах към мрежата за да си загрея водата ако няма слънце евентуално. Прецених че, и с един реотан ме устройва как работи.
Винаги мога да сложа друг допълнителен товар към 1200ватовия реотан, което е и следващата ми идея.
Мисля да свържа подовото(инфрачервено карбоново фолио 1,2киловата) успоредно с реотана на бойлера и ще видя какво ще стане.

Иначе на "Mateev" мога да кажа - Нищо не си разбрал за моята система, въпреки че, се постарах да обясня всичко подробно как работи!

[saraneron]

А сега по схемата ти - не знам защо не си се досетил, че всичи контакти в твоята схема са навързани последователно, и би могъл всичките да ги "спасяваш" с една единствена искрогасяща система, сложена директно на перата на панелите, но направена да бъде много по-надеждна и много по-безопасна, включително и с реле за време, осигуряващо тези 10 секунди.

Също така можеш да използваш концепцията, която се използва и от всички други производители на електроника, като например контролерите на Steca. При тази концепция веригата на панелите не се разкъсва, а се дава на късо от полеви транзистори. Това е по-безопасната концепция, и много умни хора по света са я мислили, преди да я въведат на въоръжение. Задай си въпросът дали те също са по-глупави от тебе, така както ме обяви и мене за глупак?

Според мене твоята схема трябва да се преосмисли и създаде отново от самата нула, като за целта би могъл да ползваш и мнението на други хора, приемайки ги за равни на тебе, а не за глупаци, защото във всеки един спор не се знае кой точно е глупака.

Матеев тази думичка ,,глупак,, не си спомням да съм я употребявал..Както и да е.Относно предложението с една група от диод и кондензатор да се защити всичко не се получава, защото кондензаторът ще се зареди веднага през диода понеже е между плюса и минуса ,а зареден на нас не ни върши работа защото в момента на разкъсване на веригата през него няма да протече заряден ток(вече е зареден) или ако протече ще е много,много малък и няма да буферира веригата.Относно 10-те секунди,свалих ги на 1.5 сек.Все пак незная, защо те притесняват тези секунди? Не се сещам, кой ще бръкне при терморелето и ще го разцъква през 1 секунда.Може би имаш нещо друго в предвид за което не се сещам.Относно Полевия транзистор и окъсяване на стринга ,да отлична идея.Ще помисля по нея.Все пак в режим на късо през полевака за 2000 ватова централа и 200 волта през него ще тече ток 10 ампера и ще има пад около 1 волт. Това са си 10 вата тръбва да се разсеят .....радиатор.....